En el mundo de la costura y el diseño de moda, una de las habilidades más valoradas es adaptar un patrón a diferentes tallas. La mayor dificultad que experimentan las usuarias de patrones comerciales, es precisamente cuando les gusta un patrón en especial y... ¡no hay de su talla! Cada uno tiene asimetrías particulares, formas y medidas diferentes. Por eso, a veces es difícil encontrar una prenda que se adapte perfectamente a nuestra silueta y que nos haga sentir cómodos y seguros.
Una solución a este problema es trazar un patrón de costura a medida. El patronaje textil es clave en la confección de prendas. No solo se trata de tomar medidas bien, sino también de ajustar la prenda para que quede perfecta. Este proceso es esencial para diseñadores y amantes de la costura. Ayuda a que la ropa mejore la figura y cumpla las expectativas de quien la usa. El patronaje textil es una técnica clave en la moda. Convierte un diseño en un plano que se usa como base para cortar y unir telas. Así, se logra que las prendas queden perfectas y hermosas. El proceso mezcla destreza técnica con imaginación.
La Importancia de las Medidas Precisas
Tomar medidas corporales con precisión es clave en moda. Ayuda a que las prendas queden perfectas en quien las lleva. Esto es muy útil en ropa singular. Para crear patrones, se usan matemáticas y geometría. Esto asegura que la ropa se ajuste bien al cuerpo, sea cual sea la talla. En el mundo de la moda, el patronaje usa medidas estándar o personalizadas. Así se hacen prendas a medida.
Herramientas Esenciales para la Medición
Para medir bien en costura, necesitarás varios útiles. Entre ellos, están la cinta métrica de sastre, papel, lápiz, alfileres y tablas para guiar. La cinta métrica es esencial en costura. Debe ser suave y fácil de doblar. Esto ayuda a medir alrededor del cuerpo de manera precisa. Usar papel y lápiz es clave. Son perfectos para tomar notas durante la medición. Además, te permiten guardar un registro para ver en el futuro. Para marcar y recordar cada medida, los alfileres son un gran aliado. No deben ser ni muy cortos ni muy largos, unos 5 cm son ideales. Ten un metro siempre a mano, te facilitará medir telas largas rápidamente.
Técnicas para una Medición Correcta
Es clave atender a detalles importantes al tomar medidas. Una buena postura y técnica exacta son esenciales. La postura del modelo debe ser natural y firme. Así, las medidas se acercan más a la forma real del cuerpo. Es esencial medir la parte más ancha del tórax y el contorno del pecho justo bien para añadir espacio adicional. Esto garantiza que la ropa ajuste a la perfección. Asegúrate de que el modelo se pare de forma adecuada mientras mides. Lograr medidas precisas es vital para un ajuste correcto. Debes tomar las medidas más de una vez para estar seguro de su exactitud, incluyendo márgenes de costura.
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Para prendas ajustadas como pantalones, la medida debe ser justa. Al medir contorno, mide cintura al nivel del ombligo. Luego, desde la base del cuello hasta la cintura, pasando por encima del pecho1. Esta técnica garantiza comodidad, manteniendo la prenda con la forma deseada. Lograr un tallaje preciso en prendas es clave. Para esto, es fundamental tomar varias medidas. Medir el contorno de pecho es sencillo. Se coloca una cinta métrica alrededor del pecho con cierta presión. Para medir la altura de pecho se toma desde la base del cuello hasta la punta del busto. Determina cómo deben ser los cortes de las prendas. Se mide la cintura en la parte más estrecha del torso. Suelen ser alrededor del ombligo. Al tomar el contorno de cadera se busca la parte más ancha del cuerpo. Mover la cinta métrica un poco arriba y abajo da la medida correcta. La medición correcta desde la cintura al suelo es indispensable para un buen ajuste de la prenda. En el caso del contorno del brazo, se mide la parte más ancha del bíceps. Es útil repetir las medidas para estar seguro de que el patrón es correcto7. Tomar medidas desde un punto fijo en el cuerpo es clave. Guardar las medidas en una tabla ayuda a tener todo en orden.
Es imprescindible contar con una tabla de medidas oficiales, como las del Instituto Nacional de Normalización Textil (en España, puedes guiarte por la UNE o las tallas del INE). Es importante seguir una tabla de medidas para la costura.
Cómo Funcionan las Medidas Deducidas y Calculadas en Patronaje
Hoy toca la segunda entrega de la sección “Patronaje desde cero”. En la primera entrada vimos como tomar medidas anatómicas sobre un cuerpo y en este post vamos a aprender como usar esas medidas y otros números para calcular el resto de las medidas que necesitamos para trazar un patrón. El siguiente tutorial les enseñará las nociones básicas para comenzar con el trazado de patrones, luego de haber experimentado con varios, este método es el que mejor me ha funcionado, no es un invento mío, adquirí los conocimientos fundamentales y con la práctica hice una que otra adaptación, seguramente ustedes encontrarán alguna que vaya mejor a sus necesidades y contexturas.
Uso de Tablas y Fórmulas para el Cálculo de Medidas
Os he colgado un archivo Excel descargable. En el tenéis resumida toda la información que voy a explicar a continuación. Las medidas de las casillas azules representan las medidas anatómicas. Al introducir vuestras medidas anatómicas en las casillas rosas, os calculará automáticamente con fórmulas las medidas que necesitáis para hacer los patrones. Lo podéis descargar a continuación: Cerulean Closet - Tabla base medidas de patronaje y anatómicas.
Para entender la estructura de estas tablas y cómo se deducen las medidas, consideremos los siguientes puntos:
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- En la primera columna tenéis el nombre de las medidas.
- En la segunda columna tenéis que introducir los contornos totales de vuestras medidas anatómicas.
- La tercera columna os calcula el 1/2 de los contornos en aquellas medidas que haga falta.
- La cuarta columna añade los desahogos a estas medidas.
¿Qué son los desahogos? Se refieren a la holgura que quieras que tenga una prenda. Cuando haces un patrón base ajustado, con tus medidas tal cual, el desahogo es cero. Pero en función del tipo de prenda que hagas y como quieras que siente, tendrás que darle más o menos anchos en general. Al contrario, si estás haciendo prendas con tejidos de punto elástico y que quieres que queden muy ajustadas, el desahogo será negativo. Así la prenda es más pequeña que tus medidas, pero al ponértela se estira y ajusta como un guante. Los desahogos se dan en medios contornos. En la tabla tenéis con más detalle ejemplos de medidas de desahogo que añadir a los patrones según tipo de prenda y fitting deseado. En la tercera columna introduciréis el valor del desahogo que queráis dar a la prenda en las casillas verdes.
Los desahogos para contornos de brazos y piernas son un poco más difíciles de calcular y lo veremos a la hora de trazar los patrones.
- En la quinta columna os suma los desahogos a los 1/2 contornos.
- En la sexta columna os calcula el 1/4 de ciertos contornos para medio patrón.
- En la séptima columna introducís directamente aquellas medidas anatómicas que no son contornos y os da las medidas finales que usaréis directamente para trazar el patrón.
Las medidas de largos se usan tal cual a la hora de hacer el patrón. Pero para los contornos, se suele trabajar con 1/4 de contorno para medidas como el pecho, tórax, cintura, cadera, ancho de hombros y encuentros. Esto se hace por comodidad, ya que, si a la hora de hacer patrones estos son simétricos, con trazar la mitad del patrón delantero y trasero es suficiente, luego basta con hacer un espejo.
Para otras medidas como la separación de pecho, el contorno del cuello, y los contornos de muslo, rodilla, gemelo y tobillo, se usa 1/2 de esas medidas por la misma razón (trazas solo medio patrón y haces espejo). Los contornos de bíceps, codo y muñeca se usan enteros porque como tanto el delantero como trasero del patrón de la manga son diferentes en la zona de la copa, no puedes hacer solo medio patrón de manga, necesitas hacerlo entero.
Medidas Calculadas en Función de Otras Medidas Anatómicas
Las medidas de las casillas violetas son aquellas que se calculan en función de medidas anatómicas:
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- Vaciado de pinza de entalle delantero: se calcula restando 1/3 del 1/2 contorno de cintura a 1/3 del ½ contorno de pecho. Cuanta más diferencia tengamos de medida entre contorno de pecho y contorno de cintura más cm entallaremos en la pinza.
- Vaciado de pinza de entalle espalda: se calcula de la misma forma que el de la pinza delantera, pero se le resta 0,5cm extra.
- Encuentro delantero: para prendas que tienen manga normal (ni caída ni ranglan) esta medida es necesaria para que el cuerpo y la manga se encajen bien. El encuentro delantero siempre es 4 cm más pequeño que el ancho de hombro.
- Encuentro de espalda: es 2cm más pequeño que el ancho de hombros. Esto es porque los brazos giran y se mueven hacia delante, y necesitamos más movilidad en el cuerpo delantero y que haya menos tejido que dificulte el movimiento.
- Posición de pecho: esta medida nos ayuda a situar donde acaba la sisa partiendo del HSP. Recordad que estas siglas significaban Highest Shoulder Point, “el punto más alto del hombro”. Se encuentra en la unión del cuello al hombro. Se halla restando al talle de espalda la altura de costado. Esta medida guarda relación también con la sisa y la inclinación del hombro. Cuanta más holgura queremos para una prenda, a parte de darle desahogos en contornos, tenemos que hacer más grande la posición de pecho, junto con la sisa, manteniendo la inclinación de hombro. Esto es difícil de calcular, pero yo siempre tomo de referencia en un abrigo de talla S de mujer, dar una posición de pecho de 25 cm.
- Vaciado de pinza de pecho: es la diferencia entre el talle delantero y talle de espalda. Cuanto más pecho tengáis mayor será este número, pues al sobresalir el recorrido de vuestro talle delantero será mayor que el de la espalda.
- Bajada de sisa: se calcula restando la inclinación de hombro a la posición de pecho. Esta medida es difícil de calcular simplemente midiendo el contorno de la sisa de nuestro cuerpo.
- Caja: se calcula restando al largo de pierna exterior el largo de pierna interior. Esta medida también se puede medir con la cinta métrica, pero creo que es más preciso calcularla así.
Medidas Dependientes del Tipo de Prenda o Estilo
Las medidas de las casillas grises son medidas un poco estándar o que dependen del estilo de la prenda o modelo particular que queramos hacer:
- Inclinación de hombros: la media estándar es 4cm, pero va a depender de la forma de cuerpo que tenga la persona y del largo el hombro que le queramos dar a la prenda. Cuanto más recorrido tiene el hombro, mayor inclinación tenemos. Los chicos suelen tener más inclinación, y los niños y niñas menos (por el tamaño general de su cuerpo). Así, las prendas con hombros caídos tienen a veces inclinación de hombros de 5-10 cm y las prendas sin mangas de 1-3 cm.
- Ancho de escote: es difícil acertar con esta medida en el patrón a la primera. Lo más fácil es que cojáis de referencia el ancho de escote de alguna prenda que tengáis ya comprada y partir de ahí lo abrís más si hace falta.
- Bajada delantera de escote: como con el ancho de escote, coged la medida de referencia de alguna prenda con escote similar al que queráis hacer y a partir de ahí lo bajáis más. Siempre podéis hacer el escote más grande, pero si desde el principio lo hacéis muy ancho y ya habéis cortado el tejido, tendrá difícil solución.
- Bajada trasera de escote: para cuellos normales, esta medida suele ser unos 2,5-3 cm. Si queréis hacer la espalda más escotada, tendréis que aumentarla.
- 1/2 copa de la manga (medido a 8 cm): esta medida nos ayuda a asegurarnos de que nuestra manga tiene suficiente espacio en la copa para poder mover los brazos bien sin que la prenda nos apriete. Uso esta medida porque a pesar de haber probado varios sistemas, en ninguno he conseguido que la copa de la manga quede bien en el primer trazado. Esta medida tiene que ser mínimo 9,5 cm y se mide a unos 8 cm a partir del punto más alto del patrón de la manga. Os explicaré mejor cómo usarla cuando aprendamos a hacer el patrón de una manga desde cero.
Con todo esto creo que queda explicada en detalle toda la información que os doy resumida en la tabla. En un futuro cuando os enseñe a hacer patrones por tipo de prenda, volveré a hacer referencia a esta tabla y a este post del blog. Si os cuesta verlo claro no os preocupéis, muchos de estos conceptos se entienden mejor cuando lo ponéis en práctica y con el tiempo.
Adaptación y Escalado de Patrones
Aprender a sacar diferentes tallas con reglas de patronaje no solo amplía tus posibilidades como costurera o modista, sino que también potencia el valor de tus diseños. Las reglas de patronaje son herramientas diseñadas específicamente para facilitar la creación, modificación y escalado de patrones de costura. Cuando se aumenta o disminuye una talla sin método, se pueden perder detalles esenciales del diseño. Una sisa puede quedar demasiado grande, o una cintura puede resultar incómoda. Antes de comenzar a escalar, asegúrate de tener un patrón base bien hecho y ajustado a una talla específica (por ejemplo, la talla M). Importante: Siempre debes mantener la forma del patrón. Si deseas un método más técnico, puedes aplicar la gradación. Una vez escalado el patrón, lo mejor es hacer una prueba con una tela económica (como la muselina).
Ejemplos Prácticos de Trazado de Patrones
Una vez que tenéis todas las medidas necesarias para hacer los patrones, podéis poneros a ello. Os explico como trazar el patrón base de cuerpo de mujer, de hombre y la manga. También podéis aprender a hacer un patrón base de falda y de pantalón de hombre y de mujer.
Patrón de Costura de una Falda Circular
La falda acampanada circular es una prenda muy versátil y femenina que se puede usar en diferentes ocasiones. La falda doble circular consta de dos círculos unidos para lograr una falda muy amplia.
¿Cómo hacer el patrón de costura de una falda circular?
- Tome la medida de su cintura.
- Divida la medida de cintura entre 6,28. Ej. 70cm/6,28=11cm.
- Ate un cordón a un lápiz.
- Sobre un pliego de papel, fije en una esquina el cordón y a 11cm el lápiz (11 es el resultado de la operación anterior que llamaremos Radio de Cintura).
- Utilizando el cordón y lápiz como compás trace una línea curva de un extremo a otro del papel.
- Desde la misma esquina fije el cordón con la medida de Radio de cintura más el largo de falda deseado y trace otra línea circular de extremo a extremo.
Si tiene más experiencia puede hacer este trazado directamente en la tela.
¿Cuánta tela se necesita para una falda circular? El largo de la falda es el factor determinante para calcular la tela necesaria. Si desea confeccionar la falda en una sola pieza opte por telas de doble ancho, es decir, de 2,80 a 3,00 metros de ancho.
Patrón de Costura para una Camisa Clásica de Caballero
Aprenda paso a paso el trazado del patrón de costura para confeccionar una camisa clásica de caballero.
Medidas que usaremos:
- CP = Contorno de pecho
- LT = Largo total
- LM = Largo de manga
- LC = Largo de cuello
- AC = Ancho de cuello
- MH = Medida de hombro
- CH = Caída de hombro
- LS = Largo de sisa
- AM = Ancho de Manga
- CPuño = Contorno de Puño
De la tabla de proporciones anatómicas para caballero obtendrás las medidas LC, AC, MH, CH, LS, AM según tu contorno de pecho.
DELANTERO:
Sobre una lámina de papel con un margen superior de 2 cm y vertical de 6 cm desarrollamos la camisa:
- Del Punto 1 al 2 aplicamos LC.
- Del Punto 1 al 3 aplicamos AC.
- Del Punto 3 al 4 aplicamos MH.
- Del Punto 4 al 5 aplicamos CH.
- Del Punto 5 al 6 aplicamos LS.
- Del Punto 7 al 8 aplicamos ¼ de CP más 2 cm.
- Del punto 6 hacia arriba aplicamos 2 cm.
Formamos la sisa uniendo los Puntos 5 y * en línea recta; los Puntos * y 6 con ligera curva.
Enfoques y Avances en el Patronaje
En la moda, el patronaje es clave, con varias técnicas como el patronaje en plano o sobre medidas. El patronaje textil es clave en hacer moda. Conecta el diseño creativo con la ropa que usamos. Al tomar medidas precisas, las prendas no solo son cómodas, sino también únicas y de gran calidad. Existen varios enfoques en el patronaje, desde el tradicional hasta el uso de tecnología en la moda.
- El patronaje en plano es tradicional, usado en la alta costura. Se hacen patrones a mano según medidas estándar o personalizadas.
- El patronaje a medida hace ropa personalizada para cada cliente. Ofrece un ajuste único y presta mucha atención a los detalles, lo que satisface al cliente.
- Para moda en gran escala está el patronaje industrial. Usa tallas estándar y automatización para ser eficiente.
- El patronaje digital es una innovación. Con software especializado, se hacen patrones rápidamente y sin errores, mejorando el diseño. El patronaje digital ha cambiado el juego. Hace patrones rápido y sin errores, acelerando el proceso creativo.
La moda y técnicas de patronaje cambian constantemente. La digitalización mejora la precisión y reduce errores al crear los moldes. Saber mucho sobre estos procesos y usar herramientas modernas amplía las oportunidades en moda. Así, aprender patronaje mejora mucho la ropa que hacemos. Satisface a quienes buscan prendas únicas y que encajen bien.